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Jede Sekunde zählt! Ich schnalle den Treckingrucksack enger, werfe mich, als sich die Tür des EC vor mir öffnet, aus dem Zug, haste die steilen Treppen des Berliner Hauptbahnhofs hinunter, jage den langen Flur des zweiten Untergeschosses entlang, schlittere um die Kurve.

Da, die letzte Treppe, unten steht der ICE nach Leipzig! Monotones Piepen begleitet das Schließen der Türen. Als ich keuchend am Bahnsteig ankomme, fährt der Zug an. „Sänk you for Träveling wiss Deutsche Bahn“, denke ich ergeben. …Deutschland hat mich wieder.

Die erste Zugdurchsage auf Deutsch während der Einfahrt in den Hauptbahnhof Frankfurt/Oder hatte mir regelrecht in den Ohren geschmerzt. Das polnische Sprachbad in Gdanzg war zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Dass ich über Tage nicht verstand, was um mich herum gesprochen wurde, hatte mich nicht gestört. Im Gegenteil: erst als ich wieder mit dem Deutschen konfrontiert bin, wird mir bewusst, dass ich in Gdanzg die ganze Zeit mit dem Gefühl herum gelaufen war, in der Tiefe würde ich alles verstehen.

Die deutschen Sätze um mich kommen mir vor wie eine Fremdsprache, es ist, als müsse ich sie die ganze Zeit im Kopf übersetzen. Ich habe einen regelrechten Kulturschock! Und das nach zehn Tagen im Nachbarland Polen!

Ich wandere quer durch den Bahnhof, es ist fünf Uhr abends. Rush Hour. Eine Stunde, bis der nächste ICE nach Leipzig fährt. Auf dem Vorplatz sitzen die üblichen Berliner Verdächtigen in der Abendsonne, von der anderen Seite der Spree grüßt die Reichstagskuppel.

„Ich bin wieder da,“ denke ich, während ich die träge im Wind flatternden Deutschlandfahnen betrachte. „Unfug!“, ermahne ich mich. Was ist das für ein Satz? Ich bin immer „da“! Oder ich sollte es zumindest sein, denn das ist das Ziel meiner Meditationspraxis: Präsenz. Ich war in Gdanzg da, jetzt bin ich in Deutschland da. Ein Zitat von Meister Dosan aus dem 16. Jahrhundert fällt mir ein: „Der Weg liegt immer unter deinen Füßen.“

Das ist die eine Wahrheit. Die unmittelbare, sinnliche: ich höre, ich sehe, ich rieche, ich schmecke. An mir ziehen Geräusche, Farben, Gerüche, Geschmäcker vorbei. In diesem Augenblick: meine Bewegung, meine Emotion, mein Schritt. Jetzt! Alles ist immer nur genau dieser eine Atemzug, dieser eine Moment. Es ist die Essenz dessen, lebendig zu sein.

Gleichzeitig gibt es noch eine andere Wahrheit. Kapuscinski schreibt in „Travels with Herodotus“: „A journey, after all, neither begins in the instant we set out, nor ends when we have reached our doorstep once again. It starts much earlier and is really never over, because the film of memory continues running on inside of us long after we have come to a physical standstill. Indeed, there exists something like a contagion of travel, and the disease is essentially incurable.“

Ich bin im Außen gereist – und gleichzeitig im Inneren. Mein „film of memory“ zeigt mir nicht nur die prächtige Innenstadt von Gdanzg, die Brandung der Ostsee. Irgendwo in mir hat sich Polen verankert. Wohl im Herzen. Es ist lebendig. „This disease is essentially incurable.“ Die Reise geht weiter. Wohin sie führen wird, ist ungewiss. Es spielt keine Rolle: Der Weg liegt immer unter meinen Füßen, im Innen wie im Außen.

Am Abend schreibt mir Uriel: „Keep on writing, Katharina. Jetzt wird der Blog erst richtig gut.“

Übermorgen reise ich ans Ende der Welt. Uriel erwartet mich dort im Retreathaus „Just for Family and Friends“. Er hat eine „Frühjahrsoffensive“ organisiert: drei Trantra-Retreats in drei Wochen.

Wer mich auf dieser „inneren Reise“ durch Simhamukha, Vajrakilaya und Throma begleiten möchte, ist herzlich eingeladen, weiter mitzulesen…

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Mein letzter Tag in Gdanzg – und der erste seit einer Woche, an dem die Sonne scheint. Ich muss noch einmal an den Strand!

Mit Maria und Vasilisa bin ich mit Uber dorthin. ich beschließe, zum Abschluss auch noch den öffentlichen Nahverkehr auszuprobieren. Gleich hinter dem Goldenen Tor fährt die Straßenbahn 9 zur Endhaltestelle Plaza Stogi, dem Stadtstrand von Gdanzg. Es sind schlappe 15 Haltestellen, die Fahrt dauert exakt 23 Minuten. Ich nähere mich dem Fahrkartenautomaten wie der Sprengmeister einem Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg: werde ich dieser Aufgabe gewachsen sein? Ich schaffe es nicht mal, mir in München ein MVV-Ticket zu lösen! Und jetzt auch noch auf Polnisch! Zwei Minuten später halte ich ein Ticket in der Hand, es ist unglaublich. Ich wäre gerne beeindruckt von mir, aber dafür gibt es keinen Grund: es ist kinderleicht! Der Automat spricht sogar Englisch und die Auswahl an Tickets ist völlig überschaubar, es gibt nicht mal Tarif-Zonen. Ich entscheide mich für „One Way- 75 Minutes“ für 4,60 Zloty – etwas weniger als 1 Euro – und dann fährt auch schon die Straßenbahn ein.

Heute ist der Parkplatz vor dem Deich fast leer. Kein Wunder, es ist Montagmittag, das letzte Mal war ich an einem Sonntagnachmittag hier. Es sind nur ein paar Meter, dann breitet sich der riesige Strand vor mir aus. Ich laufe quer durch den Sand zur Brandung. Es ist gerade Ebbe, am nassen Saum der See entlang zu laufen macht Spaß und ist nicht so anstrengend wie durch den trockenen Sand. Als ich – auf einem Bein balancierend – den Sand aus einem Schuh kippe, kommt eine große Welle, schwappt über meinen Fuß, vor Schreck verliere ich das Gleichgewicht. Erkenntnis: so kalt ist sie garnicht, die Ostsee. Mit nassen Socken und Schuhen laufe ich weiter, es tut der Freude keinen Abbruch.

Am Ende des Strands reicht ein grauer Steinwall weit ins Meer hinaus. Da wollte ich schon bei meinem ersten Besuch hin, zwei müde verfrorene betrunkene Mädels hielten mich davon ab. Heute bin ich alleine da. Ich tippe darauf, dass ich etwa dreißig Minuten brauchen werde. Von wegen! Eineinhalb Stunden später packe ich meine Thermoskanne an den grauen Steinen aus. Der Strand hat eine Länge von mindestens sechs Kilometer! Da passen sicher auch an heißen Sommertagen alle Gdansker Kinder drauf, samt Eltern und Großeltern.

Ich freue mich an Sonne, Meer und Wind, bestelle mir im Strandrestaurant noch eine polnische Fischsuppe und steuere tiefenentspannt am späten Nachmittag die Haltestelle gleich neben dem Restaurant an. Die Straßenbahn wartet schon, Endhaltestelle. Die kräftig gebaute Zugführerin steht neben der geöffneten Fahrertür und raucht. Am Bahnsteig kein Fahrkartenautomat. Ich habe noch zwei Minuten. Vielleicht kann man auch in der Straßenbahn Tickets lösen? Ich laufe einmal durch: nichts. „Idiot!“, denke ich, „warum hast Du nicht das Tagesticket genommen?“

Die Zugführerin versteht kein Englisch und reagiert ungehalten, als ich ihr erkläre, ich würde gerne mitfahren, hätte aber kein Ticket! Ich winke fragend mit dem Handy, sie öffnet ostentativ genervt die Tür zum Fahrgastraum und weist, irgendwas Polnisches ausstossend, auf einen Aufkleber. Ich scanne das Icon und lande wirklich auf der Homepage des Öffentlichen Nahverkehrs von Gdanzg. Im Gegensatz zum vortrefflichen Fahrkartenautomaten ist es komplett unübersichtlich, außerdem akezptiert es kein Apple-Pay, es will Google-Pay. Während die Straßenbahn Fahrt aufnimmt, tippe ich mich nervös durch die Seiten, versuche vergeblich Google-Pay zu aktivieren und gebe irgendwann genervt auf. Ich muss schwarz fahren.

Bei der Idee, was passieren wird, sollte ich einem polnischen Kontrolleur in die Hände fallen, wird mir ganz anders! Meine wenigen Begegnungen mit Autoritätspersonen haben mich gelehrt, dass die Polen deutlich autoritärer ticken als die Deutschen. Und mangelnde Englischkenntnisse kompensieren sie durch Grobheit. Mein multifunktional einsetzbarer Allwetter-Charme, seit dem Kleinkindalter in Perfektion eingeübt, zerschellt an polnischen Respektspersonen. Er ist mein Geheimrezept gegen Autoritätsgehabe, Unterwürfigkeit beherrsche ich leider nicht. Ich beschließe, es nicht auf einen Versuch ankommen zu lassen und verlasse, kaum sind wir an den Rändern der Innenstadt angekommen, die Straßenbahn. Lieber drei Kilometer laufen, als einem polnischen Fahrkartenkontrolleur in die Hände zu fallen…

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Es schneit, eiskalter Wind bläst mir ins Gesicht. Für Winterwetter bin ich nicht ausgestattet, ich trage drei Schichten Kleidung übereinander. Egal, ich will endlich ans Meer. Ein Fußweg führt den Kanal entlang aus der Altstadt. Jachten schaukeln am Kai, auf der gegenüberliegenden Seite grüßt der riesige Appartementkomplex, in dem ich meine ersten Nächte mit Maria in Gdanzg verbracht habe.

Der Fußweg endet, ich finde mich zwischen riesigen halb verfallenen Lagerhallen wieder. Das Navigationssystem lotst mich verlassene Straßen entlang, schaurig pfeift der Wind in den Industrieruinen. An einem leeren Parkplatz eine große Schautafel: „Welcome to imperial shipyard“. Netterweise in Englisch. Ich erwarte irgendwas Historisches und werde sofort eines Besseren belehrt: es handelt sich um ein Immobilienprojekt! Der ehemalige imperiale Hafenbereich, erfahre ich, wird neu bebaut und auch ich könne hier mein Traum-Appartement erstehen. Zentrumsnah, mit allem Chichi – inklusive Spa, Gym und Concierge-Service. Wow! Zielgruppe scheinen nur bedingt Polen zu sein, sonst müsste das Projekt nicht Englisch annonciert werden. Während ich fröstelnd lese, fährt ein Mietwagen an mir vorbei, kreist einmal um den Parkplatz, der Fahrer verrenkt, während er mich umrundet, den Hals in alle Richtungen. Ein Kaufinteressent! Wo der wohl herkommt? Ukraine, Russland, Belarus?

Für mich wirkt die Bevölkerung von Gdansk irritierend homogen. Alle sind kaukasisch, nur die alten Frauen auf dem Wochenmarkt tragen Kopftuch, ich habe während meines Aufenthalts genau ein farbiges Paar gesehen, offensichtlich Touristen. Was für ein Unterschied zu westdeutschen Großstädten!

Dabei geht es auch hier bunt gemischt zu, Gdansk wird überrannt von Flüchtlingen aus dem Osten. Mit den üblichen Konsequenzen. Meine Kosmetikerinnen aus Dnepro haben sich bei mir bitterlich über die polnische Kundschaft beklagt: die ließe sich nach allen Regeln der Kunst von ihnen verwöhnen, benähme sich aber respektlos und herablassend. Als ob Ukrainerinnen Dienstboten wären! Dabei könnten sie nicht mal putzen, die Polinnen!

Ein paar Meter von der Immobilien-Schautafel entfernt entdecke ich Kunst: Riesige Figuren aus Metallschrott wanken aus dem Hafenbecken an Land. Der Kommentar eines Gdanzger Künstlers zu was? Sowjetischem Imperialismus? Immobilienhaien? Reichen Russen? Oder einfach nur Deko, mit der sich die Immobilien-Kundschaft schmückt?

Es geht über mehrere Kilometer Richtung Norden. Ich könnte genauso gut die S-Bahn nehmen, sie fährt in regelmäßigen Abständen auf der anderen Seite der vierspurigen Stadtautobahn an mir vorbei, aber nein, ich muss laufen, warum auch immer. Der nasse Schnee klatscht mir ins Gesicht, außer mir ist niemand zu Fuß unterwegs. Irgendwann wieder ein Neubaugebiet, die selben verklinkerten Appartementblöcke mit den gläsernen Balkonen. „Lighthouse“ lese ich auf einem Wegweiser. Das klingt nach Hafen, ich schlage den Weg nach links ein und tatsächlich, auf einem Hügel ragt ein altertümlicher Leuchtturm in die Höhe. Als ich an ihm vorbei laufe, lässt sich auf dem schneebedeckte Dach des großen langgestreckten Gebäudes ein riesiger Schwarm Aaskrähen nieder. Ihr lautes Krächzen übertönt das gleichmäßige Klatschen der Wellen an der Kaimauer.

Die Kaimauer ist gerade einmal zwei- oder dreihundert Meter lang. Auf der anderen Seite des breiten Kanals laufen Spaziergänger, dahinter ragt ein bewaldeter Hügel auf. Ich habe die falsche Kanalseite erwischt, die nächste Brücke ist zwei Kilometer entfernt. Ich beschließe, dass mir mehr Meer heute nicht vergönnt ist, drehe um und laufe die elf Kilometer wieder zurück.

Als ich wieder am „imperial shipyard“ ankomme, bricht die Dunkelheit herein. Es hat aufgehört zu schneien, am Himmel leuchtet der Mond. Außer mir ist niemand zu Fuß unterwegs, auf der vierspurigen Straße fahren am Sonntagabend nur wenige Autos. Ich laufe einen unendlich langen Bauzaun entlang und fühle mich unwohl. So was sollte man als Frau nicht tun! Das Handy in den eiskalten Fingern vor mich haltend, folge ich dem Navigationssystem. Es sind nur zwei Kilometer bis in die Innenstadt, das werde ich wohl irgendwie überleben. Das Navi schickt mich nach links, ich folge ihm im Laufschritt, nur weg von hier. Die Nase am Bildschirm umkreise ich eine rot-weiße Schranke. Da schießt ein bulliger Kerl aus dem Verschlag, stellt sich mir in den Weg und bellt mich auf Polnisch an. Dafür habe ich keine Zeit, ich halte ihm mein Handy entgegen, setze einen hilflosen Gesichtsausdruck auf und versuche, ihn zu umrunden. Keine Chance! Er packt mich an den Schultern und blafft mich, als ich protestiere, an: „Privat Property!“ Damit schiebt er mich auf die andere Seite der Schranke. Ich denke mir etwas höchst Unhöfliches über ihn, er sich sicher in etwa das Selbe – nur auf Polnisch – über mich. Das Navy rechnet, während ich vor mich hin fluchend die dunkle menschenleere Straße entlang haste, noch mal einen Kilometer oben drauf. Als ich vierzig Minuten später die verfallenen Industriegebäude hinter mir lasse und in die belebte Innenstadt einbiege, atme ich erleichtert auf. „Privat Property!“ Was für eine Scheiße…

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Ich vermisse mein Zafu, mein Sitzkissen. Morgens um sechs staple ich alles, was das Mini-Appartement an Kissen zu bieten hat, auf dem Schlafsofa, nehme irgendwie oben drauf Platz und wähle mich zur täglichen Morgenmeditation mit meiner Online-Sangha ein. Pünktlich um 6:10 Uhr erscheint die Zen-Lehrerin auf meinem Handy-Bildschirm, um 6.15 Uhr erklingt drei Mal der großen Gong, das Zazen beginnt. Wir meditieren 45 Minuten. Den Abschluss bildet ein kleines Ritual: wir rezitieren gemeinsam das Herz-Sutra, gefolgt von einem Tesho – dem traditionellen Vortrag des Lehrers/der Lehrerin – in diesem Fall ist es ein kurzer Tagesimpuls.

Die zwei gemeinsamen Sitzzeiten Online – um 20:15 Uhr findet täglich das Abendsitzen statt – verdanken wir der Pandemie. Vorher bin ich jahrelang zwei Mal täglich alleine für mich auf meinem Kissen gesessen.

Dann wurde am 18. März 2020 der erste Lockdown angekündigt. Und Willigis beschloss, dass der richtige Moment gekommen war, um zu gehen. Er starb am 20. März 2020 mit 95 Jahren. Mein Zen-Lehrer scherzte während der ersten Online-Sesshin, die er ein paar Tage später über Zoom „in Memoriam Willigis“ abhielt, dass Willigis wieder mal perfekt im Timing gewesen war: eigentlich wäre die Wahlfamilie weit weg vom Hof gewesen. Mein Zen-Lehrer – und Willigis Zieh-Sohn – sollte z.B. ein Sesshin in Spanien abhalten, aber wegen des angekündigten Lockdowns saß auf einmal die ganze Belegschaft auf dem Hof fest und gleichzeitig war das riesige Retreathaus leer, alle Kurse waren abgesagt worden. Willigs war umgeben von allen, die ihm wichtig waren und verließ den Hof in Stille. Es war friedlich und schön, erzählte mein Zen-Lehrer.

Am Morgen nach seinem Tod kamen Brüder aus dem Kloster Münster Schwarzach auf den Hof, wuschen den Leichnam und kleideten ihn wieder in seine Kutte. Er hatte sie fast zwanzig Jahre nicht mehr getragen. Nachdem sie Willigis in seiner Benediktiner-Kluft in den Sarg gelegt hatten, wickelte ihm mein Zen-Lehrer noch die Mala um das Handgelenk. So wurde er auch auf dem Kloster-Friedhof von Münster Schwarzach begraben: In Benediktinerkutte, mit Kreuz und Mala. Keine Ahnung, was sich Archäologen denken werden, sollte sein Leichnam in 1000 Jahren exhumiert werden? Schade, dass ich den Fachaufsatz zu diesem Fund nie lesen kann….

Die Wahlfamilie konnte sich verabschieden, der Rest der Sangha nicht. An der Beerdigung durfte nur die Klostergemeinschaft teilnehmen, die Video-Übertragung brach unter dem Ansturm zusammen. Die Homepage des Hofs füllte sich mit Klagen. Ich weinte drei Tage durch.

Zen-Leute sind konservativ, aber flexibel. Es musste was passieren, also wurde in Windeseile Zoom angeschafft und das allererste Online-Sesshin zu Ehren Willigis abgehalten. Glücklicherweise nahmen ein paar Mädels teil, die Zoom schon aus der Arbeit kannten, sie lotsten meinen Lehrer durch die Software. Es hatte seine komischen Momente und war ansonsten ein großer Trost.

Und Doris und ihr Mann Frieder eröffneten die Online-Sangha. Seit März 2020 findet an jedem einzelnen Tag des Jahres zuverlässig Morgens und Abends das Online-Sitzen statt. Wenn die beiden keine Zeit haben, übernehmen andere aus der Sangha. Die Online-Sangha wird zu einem Fixpunkt in meinem unruhigen Leben und ist ein großes Geschenk für meine Praxis.

Es ist kein „Zufall“, dass ich ausgerechnet im Zen und bei Willigis gelandet bin. So sehr er in seinem christlichen Glauben verwurzelt war, so gelassen und offen war er allen anderen Traditionen gegenüber. Deshalb hat er sein Zen auch von jeder Religion entleert. Es ging ihm immer nur um die Praxis: wenn es ums Sitzen ging, war er knallhart. In seiner Linie wird gesessen, bis der Arzt kommt. Alles andere, was den traditionellen japanischen Rinzei-Zen ausmacht, ließ er weg. Wir haben nur die Basics: Gongs, Klanghölzer, Zazen, Kinhin, Tesho, Mondo, Dokusan, die Basis-Texte und den Bhoddhisattva-Schwur. Er fand, das würde reichen. Ansonsten konnte jeder suchen, nehmen, glauben und praktizieren, was ihm vor die Nase kam.

Er hat mir – und vielen anderen – mit dieser Offenheit und Klarheit ein großes Geschenk gemacht. „Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt…“

Es gibt so viele Wege zur Erleuchtung, wie es Lebenwesen gibt…

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Maria schreibt jetzt auch im Blog. Pünktlich zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine, dem wir auf makabre Weise unsere Freundschaft verdanken, hat sie ihren ersten Beitrag hochgeladen. Sie muss Englisch schreiben, das macht es viel schwerer für sie, ihren „Sound“ zu finden, als wenn sie in ihrer Muttersprache erzählen könnte. Ich hoffe, sie wird trotzdem weiter machen. Immer nur Objekt meiner Erzählung zu sein, ist ihr nicht angemessen.

Ich bin am 24. Februar gleich mit mehreren existentiellen Themen konfrontiert. Neben dem Krieg ist es der Hunger. Er begegnet mir in Gestalt eines Mannes mittleren Alters, im roten Anorak und auf Krücken, kurz nachdem ich die alternative Suppenküche mit einem großen Glas Kimchi verlassen habe. Er spricht mich auf Polnisch an, und wechselt, als er meinen verständnislosen Gesichtsausdruck sieht, ins Englische: „Please, I need money! I am hungry!“ Ich bin völlig überfordert, ich habe keinen einzigen Zloty bei mir! Maria bezahlt selbst Kleinbeträge mit Karte und hat mir nach unserer Ankunft erklärt, dass es nicht notwendig wäre Geld zu wechseln. Ich stammle: „I am realy sorry! I have no cash!“ Der arme Kerl entschuldigt sich auch noch bei mir, bevor er sich umdreht und auf seinen Krücken weiterhinkt. In der ersten Wechselstube, an der ich vorbei komme, hole ich mir Zloty, so was soll mir nicht noch einmal passieren.

Während ich durch die Stadt laufe, beschäftigt mich die Begegnung. Es war das erste Mal seit meiner Ankunft vor einer Woche, dass ich angebettelt wurde. Und dann auch noch so existentiell! Es hat mir ganz sicher was zu sagen, wie Innen so Außen. Nur was? Ich laufe über den Wochenmarkt. Der Blumenkohl sieht aus wie gemalt, Kartoffeln in allen Farben, Formen und Variationen, rote und gelbe Beete leuchten zwischen Bergen Karotten und Salat. Die Saubohnen gibt es frisch, nicht nur getrocknet wie bei uns. Dagegen ist ein deutscher Wochenmarkt ein Trauerspiel. Polen scheinen durchaus Gemüse zu essen, aber wohl nur Zuhause und nicht im Restaurant. Leider kann ich nichts mitnehmen, ich habe ja keine Küche in meinem Mini-Ferienappartement.

Meine Gedanken wandern zu meiner aktuellen Lebenssituation: In Leipzig habe ich auch keine Küche. Oder zumindest nichts, was den Namen verdienen würde. Mein verwunschener Vermieter hat viele Jahre in Lateinamerika gelebt und nicht nur einen Sohn aus der Karibik zurück nach Sachsen gebracht, sondern auch einen mehr als frugalen Lebensstil. Ich hatte beschlossen, dass meine neue Existenz mit Campingkühlschrank, Mikrowelle und rosa Waschschüsselchen im Spülbecken statt Spülmaschine eine verdiente karmische Strafe ist. Für meine zurückgelassene Existenz mit Luxusküche, Fünf-Gänge-Menüs, gehobener Tischkultur, dem Bücherregal voller Kochbücher. Das vergangene Jahr habe ich mich von vegangem Standard-Eintopf ernährt, den ich einmal in der Woche unter widrigen Bedingungen zubereitet und portionsweise täglich in der Mirowelle aufgewärmt habe. That´s it.

Die prächtigen Blumensträuße auf dem Wochenmarkt lösen die nächste innere Jammertirade aus: statt in meinem prächtigen Garten fand ich mich in Leipzig auf einem winzigen Balkon wieder. Mein verwunschener Vermieter gab mir netterweise kurz nach meinem Einzug im Frühjahr einen seiner vier Balkonkästen ab. Die Ringelblumen und der winzige Basilikum waren kein wirklicher Trost. Das ganze Gartenjahr über habe ich gelitten, wenn ich auf meinen Joggingrunden an den üppigen Schrebergärten vorbei lief. Und jetzt kommt das nächste Frühjahr, das ich ohne Blumenrabatten verbringen muss.

Es ist offensichtlich, dass auch ich „hungrig“ bin. Akzeptanz, ermahne ich mich wieder einmal, Akzeptanz… Es funktioniert nicht wirklich. Mein hungriger Geist lenkt mich ins Outlet-Store. In einem Moment geistiger Umnachtung erstehe ich Spitzenunterwäsche in Pink!

Am Abend finde ich mich im edel gestylten Kosmetiksalon wieder. Hinter dem Tresen lehnt eine zusammengerollte ukrainische Fahne in der Ecke. Die eine Kosmetikerin ist blond, die zweite brünett, die dritte schwarzhaarig. Schön sind sie alle drei. Und sie sehen aus wie geklont: volle Botox-Lippen, null Mimik dank Botox-behandelter Stirn, dafür perfekter Taint. Die Blonde ist die einzige, die Englisch kann, untereinander sprechen sie – kein Polnisch, sondern Ukrainisch! Jawohl, sie kämen aus der Ukraine, erklärt mir die Blonde, genauer aus Dnepro. Ich drücke mein Beileid über den Jahrestag aus, verkünde, dass ich schon mal in der Ukraine war und wie gut es mir dort gefallen hat – before the war – und gebe mein Schicksal in ihre Hände. Die Brünette übernimmt die Kosmetikbehandlung. Nach der Grundreinigung holt sie die Blonde und die fragt, ob ich „Injections“ möchte? Ich bin hochgradig alarmiert: „What kind of injections?“ „For your skin.“ Ist das der Code für „Botox“? So wie man beim Cocain-Taxi „Pizza“ bestellt? Oder bin ich paranoid? Ich lehne dankend ab, sicher ist sicher.

Auch ohne „Injections“ läuft die Kosmetikbehandlung auf einem Niveau ab, wie ich noch keine erlebt hatte. Diverse seltsame Geräte kommen zum Einsatz, damit die Gesichtsmaske besser einzieht, bekomme ich eine futuristisch leuchtende Wärmeplatte aus Metall aufgelegt. Ich sehe sicher aus, als käme ich von einem fremden Planeten.

Danach kommt Phase zwei. Jetzt ist die Dunkelhaarige am Zug, ich bewundere ihre perfekt gepflegte Augenpartie. Ich bin an einen Profi geraten, denke ich. Während der nächsten Stunde lerne ich, dass die Schlussfolgerung zu kurz gegriffen war: ich bin an eine Künstlerin geraten. Sie pinselt, malt, zupft und wachst an meinen Augenbrauen herum, als wäre ich ein Deckenfresko in der Sixtinischen Kapelle.

Ich bin etwas erschrocken, als ich mich nach dem Ende der Behandlung im Spiegel betrachte. Was für Augenbrauen! Ich sehe ukrainisch aus! Die drei Kosmetikerinnen freuen sich, so soll es sein. Wir machen noch ein Selfie zu viert, ich verspreche, dass ich bei meinem nächsten Besuch in Gdanzg wieder vorbei kommen werde, die Blonde sortiert meine Kundenkarte in ihren Hängeordner ein.

Andere tragen am 24. Februar die gelb-blaue Fahne, um ihre Solidarität mit der Ukraine auszudrücken, ich trage ukrainische Augenbrauen…

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Der morgendliche Blick in den Spiegel jagt mir Schauer über den Rücken. Wenn Maria mich sehen könnte, würde sie weinen. Kein Geheimnis gehobener Gesichtspflege ist ihr fremd. Leider ist sie 800 Kilometer weit weg. Das Kosemtikregal bei Rossmann ist nicht dechifrierbar. Ich habe nur eine vage Idee davon, wo die Shampoos aufhören und die Cremes anfangen – ohne Maria bin ich verloren.

Auf dem Weg ins Café laufe ich an einem Ladengeschäft vorbei. „Milky Spa“, lese ich. „Bubble Ozean“. Wunderbar, Problem gelöst! Dann eben eine Kosmetikbehandlung. Ich nehme die Stufen mit Elan und klingle, als ich feststelle, dass die Tür verschlossen ist. Eine gepflegte Frau Ende vierzig öffnet, perfekt gezupfte Augenbrauen, keine Botox-Lippen. Die Kosmetikerin meines Vertrauens! Sie lässt ihren Blick um meine Beine wandern und sieht mich dann fragend an. Ich hätte gerne einen Termin, erkläre ich ihr. Sie runzelt die Stirn. Versteht sie kein Englisch? Ich zeige auf meine Wange. „For my face.“ Sie schaut einen Moment verblüfft, stößt mit Schwung die Tür auf und weißt ins Innere. „But it´s for dogs!“ Tatsächlich: auf dem Behandlungstisch steht ein perfekt frisierter Tibet-Terrier und wedelt mir freundlich entgegen. Wir lachen schallend. Es ist aber auch schräg! Ich verabschiede mich und denke, dass ich zumindest ein neues polnisches Wort gelernt habe: „Psa“ heißt wohl Hund.

Als ich kurz darauf in einem Café sitze und im Online-Lexikon nachschlage, lerne ich, dass es so einfach leider nicht ist: „Hund“ heißt in der Grundform „pies“. „Psa“ ist eine Konjugation. Eines Substantivs! Es gibt auch noch „psem“, „psami“ und „psy“, erfahre ich. Himmel hilf!

Ich habe in meinem Mini-Appartement ein paar polnische Floskeln auswendig gelernt. „Dziekuje!“ heißt „Danke!“. Noch schöner ist „Dziekuje piknie!“ „Danke schön!“ Aber wenn es so weit wäre, dass ich mich für irgendwas bedanken könnte, traue ich mich nicht, es auszusprechen, weil ich denke, es klingt albern.

Am Nachmittag ergattere ich dann doch noch einen Termin in einem Kosmetiksalon. Die Kosmetikerin ist leider nicht im Ansatz so sympathisch wie die Hunde-Salon-Dame. Sie schürzt ihre üppigen Botox-Lippen und mustert mich abschätzend. Sie überlegt offensichtlich, wie viel Touristenaufschlag sie mir zumuten kann, ohne dass ich mich umdrehe und gehe. Als sie mir den Preis nennt, tippe ich auf sportliche 50%. Egal, ich nicke ergeben. „With waxing, yes.“ Es ist ein Experiment, ich bin gespannt, wie ich hinterher aussehen werde.

Maria hat mir Photos geschickt. Sie war am Morgen in Leipzig bei einem professionellen Photoshooting. Die Photographin wäre super nett und aus Saporischschja, schreibt sie mir. Ich bewundere die coole Optik. Das Photo mit Tattoo gefällt mir am Besten. Ich frage, ob ich es im Blog posten darf? „For sure!“ kommt es zurück.

Deshalb: wer Maria sehen möchte, gehe zum Blogeintrag Nummer 18 „Hipster“…

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